Как правильно выбрать вагонку
Вагонка советского образца сейчас мало кого устраивает. Древесина влажностью 20–25 процентов, широкие ламели толщиной около 20 мм, маленького размера замок (который часто расходится), изменчивая геометрия (панели кривые, замки плохо собираются), ворсистая плоскость, нахождение сучков. Главная проблема — это качество, но отсталой является и структура обычной вагонки. Поэтому, когда в нашей стране начали продавать вагонку «евро», она сразу полюбилась застройщикам и подрядчикам.
Евровагонка является высококачественным продуктом, который создаётся на высокотехнологичном импортном оборудовании согласно европейским стандартам, таким как DIN 68–126. Эта вагонка выделяется буквально по всем параметрам, она сложнее и дороже в производстве, однако более практична и долговечна.
Сечение евровагонки более сложное и хорошо обдуманное. Во-первых, её шип более крупный и достигает 8–10 мм, что разрешает даже при огромных температурно-влажностных подвижках уберечь от образование щелей. Во-вторых, на тыльной стороне находятся вентиляционные/компенсирующие канавки. Третье, типовая толщина панелей насчитывает оптимальные 12, 5 мм, а их видимая ширина 88 (общая с пазом — 96). Четвёртое, потребителю доступно несколько типов профиля.
Требования к качеству плоскости для евровагонки намного выше. Лицевая плоскость гладкая, даже если есть живые сучки, то они хорошо обработаны. Отдельное внимание акцентируется чёткости переработки элементов замка — паза и гребня, они легко и плотно состыковываются.
По сравнению с стандартной вагонкой, изделия «евро» принудительно высушиваются. Готовая продукция имеет влажность в пределах 10–15 процентов, что исключает появление деформаций и биологических повреждений во время хранения, монтажа и эксплуатации.
Евровагонка распределяется на несколько категорий (не менее четырёх) в обусловленности от качества. Здесь учитываются как пороки древесины, так и технологические дефекты, приобретённые изделием во время изготовления.
Выбираем вагонку по размеру
В данном случае нас должна интересовать длина, ширина, толщина. Подбирая длину вагонки, нужно руководиться габаритами обшиваемых плоскостей, чтобы отбросы были как можно меньше. Это не сложно, так как по длине вагонка продаётся с шагом в 10 см, при этом есть способность купить изделия от 30 см до 6 метров. Имейте ввиду, что даже самая высококачественная вагонка может затребовать торцевания краёв.
Чем вагонка уже, тем она устойчивее, широкая вагонка более склонна к деформациям, она менее устойчива к ударным нагрузкам. Для обретения декоративного эффекта иногда на одной плоскости используют вагонку разной ширины, часто в случайном порядке.
Вагонка толщиной 12, 5 мм получается лёгкой, она нормально работает внутри помещений. Для облицовки конструкций на улице, или если вагонка обхватывает толстый слой утеплителя, рекомендуют приобрести более толстые ламели в 15–20 мм, так как они прочнее и жёстче. Однако за надёжность придётся и заплатить дороже, ибо переработчик платит за лес по кубатуре.
Отдельно стоит подчеркнуть сращенную по длине вагонку. Её фрезеруют из доски, которая состоит из нескольких, выбранных по типу распиловки и рисунку участков, длина которых неравномерная — в среднем от 150 мм до 750 мм. Слияние элементов осуществляется на микрошип, с клеем под давлением. Плюсом такой вагонки можно посчитать её стабильность, так как доска-заготовка фактически не имеет напряжения — изготовители могут производить ламели длиной до 6 метров. При этом по всем параметрам она может без каких-либо компромиссов относиться к наивысшему сорту «Экстра». Минусом можно посчитать толщину сращенной вагонки, которая по технологическим причинам не может быть меньше 15 мм. Кроме того, многие потребители не желают использовать её в качестве отделочного материала для парилки, так как люди опасаются выделения вредных веществ из клея при нагревании.
Из какой древесины вагонка лучше
Мы уже рассказывали, что вагонку можно сделать из любой древесины, и от этого она будет различаться по внешнему виду, долговечности, надежности, физико-механическим классификациям и, соответственно, по цене. Что касается дизайна, то тут метод исключительно субъективный. А вот рабочие характеристики вагонки можно модернизировать, если для тех или других условий купить изделия из «правильной» древесины. Принципиально подчёркивают хвойные и лиственные породы.
Первые содержат огромное количество смолы и эфирных масел, которые отлично противодействуют влаге и грибкам. Это наилучший выбор для отделки на открытом воздухе. Сосна выделяется стильным разнообразным рисунком, она долговечна, легко обрабатывается. Еловая вагонка славится увеличенными теплоизоляционными свойствами, но она может долго выделять смолу, поэтому у нас нередко используется в парилках. Однако в Германии и странах Скандинавии хвойную доску часто применяют в этих целях, правда, безупречно отобранную или обессмоленную.
Ольха, липа, лиственница применяется для внутренней отделки и для обшивки саун и бань, так как они не выделяют смол. Главные лиственные породы менее долговечны, чем сосна, без дополнительной обработки способны изменять цвет, пачкаться, но они, обладая огромной проницаемостью, мало греются и выдерживают очень большие температуры. Дуб — самый прочный и долговечный материал. Берёза может использоваться только в сухих помещениях, так как боится влаги.
Как отличить вагонку плохого качества
На отечественном рынке работает несколько сотен изготовителей вагонки, качество их продукции не всегда совпадает действующим нормам. Как вы поняли, не стоит целиком полагаться на наименование сорта. Единственный способ недопустить ошибки — внимательно обследовать вагонку в торговой точке. На что акцентируем внимание?
Упаковка. Вагонку, которую продают в плёнке, невозможно изучить. Крайние панели неизменно идеальные, но внутри может обнаружиться продукция не совсем качественная. Вытянуть ламель изнутри, вероятно всего, не удастся, а распаковать вам не позволят. Совет: купите вначале пару пачек «на пробу» или договоритесь с продавцом о возврате пересортицы. Обратите внимание, некоторые изготовители или продавцы применяют стрейч-плёнку и закрывают ею и торцы, что плохо отражается на влажности изделий.
Внимательно посмотрите вдоль ламели. Распространённая проблема — искривление панели в виде сабли, которое обусловлено несоблюдением технологии изготовления или неправильным хранением. Даже если удастся смонтировать такую ламель, то со временем она под воздействием натяжения всё равно выйдет из замка. Определённо забраковать следует вагонку в виде «вертолёта».
Ощупайте кончиками пальцев лицевую поверхность, обследуете её под боковым светом. Наша задача — заметить волны, которые возможно располагаются поперёк доски. Не подойдут для декоративной обшивки ламели в виде жёлоба или подходящие по форме к блокхаусу.
Оцените состояние паза и гребня. Здесь не должно быть трещин, сколов и сучков. Возьмите с собой кляймер нужного размера, установите его на полку паза и поводите по нему — иногда здесь имеются волны, и крепёж в нескольких местах просто не надевается. Попробуйте объединить несколько ламелей, они не должны собираться чересчур туго.
Попытайтесь замерить реальную влажность вагонки (предел 15 градусов). В специализированных торговых точках нередко имеется нужный инструмент.